Autor: Gisela Wuerfel

Im Süden des Peloponnes ist es uns irgendwann aufgefallen - wir haben ja seit vier Wochen schon keinen Landstrom mehr gehabt! 

Die vielen elektrischen Verbraucher benötigen schon ordentlich Strom - aus der 12 Volt-Batterie. Pumpen für die Fließwasser-Versorgung, Beleuchtung, Navigations-Instrumentenanzeige - und natürlich der Kühlschrank, der größte Stromverbraucher (neben dem Warmwasserboiler, aber den braucht man bei 35 Grad Außentemperatur sowieso nicht). 

Neben der getrennten Starterbatterie gibt es zwei Service-Batterien, die das System bedienen, insgesamt 670 Amperestunden Leistung. Wenn der Motor läuft, lädt er natürlich die Batterien. Und wenn wir im Hafen liegen und Landstrom haben, werden  über das fest installierte computergesteuerte Ladegerät an Bord die Batterien geladen. Wenn nicht, haben wir vier Solarpaneele, die wir hochklappen können, so dass sie optimal zur Sonne ausgerichtet sind. 

Das bedeutet: Wenn wir in der Ankerbucht liegen und tagsüber den Kühlschrank eingeschaltet haben, um abends kühlen Weißwein zu haben,  verliert das System etwa 2 Prozent. Wenn wir dann am nächsten Morgen die Paneele hochklappen - und die Sonne scheint - , dauert es ein bis zwei Stunden, dann sind wir wieder bei 100 Prozent. Solarstrom sollte man nicht unterschätzen!

Deshalb haben wir die vier Wochen ohne Landstrom gar nicht bemerkt - wir sind mal gespannt, wie es jetzt im Herbst mit weniger Sonne wird. 

Im Juli, August und September haben wir hier fast nur Hitzetage erlebt mit Temperaturen, die tagsüber fast immer über 30, oft bei bis zu 36 Grad lagen. Nun, Anfang Oktober, kommt auch hier der Herbst. Abends kühlt es angenehm ab. Vor ein paar Tagen haben wir seit Monaten zum ersten Mal wieder eine (leichte) lange Hose angezogen. Vielleicht brauchen wir in Kürze abends auch ein paar Socken? In welches Schapp hatten die bei unserer Ankunft gepackt?

Das Oktoberwetter hier im Golf von Korinth erleben wir als vielfältig: ein Wechsel von bedecktem Himmel, mildem Licht, strahlendem Sonnenschein, schwachem Wind oder sogar Flaute und plötzlichem Starkwind, meist von Westen. Und immer mal wieder Regen und Gewitter. Aber auch die Sonne hat noch Kraft. Unsere Solarpaneelen laden immer noch so gut, dass wir weitgehend ohne Landstrom auskommen können.

Deutlich merken wir auch, dass die Saison vorbei ist. Die Häfen sind eher leer. Die vielen Chartersegler sind verschwunden (wobei es in diesem Sommer aufgrund von Corona längst nicht so viele waren wie sonst). Die Tavernas schließen nach und nach und in denen, die noch geöffnet haben, sitzen nur wenige Gäste. Alles wird ruhiger. Eine Stimmung, wie sie in dem schönen Song „C‘est en Septembre“ über das Saisonende in Frankreich treffend  von Gilbert Bécaud besungen wird. 

So kommen wir nun auch dazu, unser gemütliches Boot an den Abenden mehr und mehr unter Deck zu genießen. Dort sind auch ein paar Flaschen guten Rotweins gelagert. Die werden wohl nicht an Bord mit ins Winterlager gehen.

Es wird früher dunkel und später hell. Da lockt die schöne große Schlafkoje im Heck.

Bevor es im November auch hier vielleicht richtig ungemütlich wird, wollen wir unser Boot gut pflegen und für den Winter vorbereiten. Da gibt’s noch einiges zu tun. So sind wir nun auf dem Weg nach Messolonghi, unserem Ausgangshafen und Bootsquartier für diesen Winter und freuen uns auf ein Wiedersehen mit den Bekannten, die wir dort inzwischen haben.

Der Bus von Itea, wo unser Boot im Hafen liegt, nach Delphi fährt um 7.15 - keine Ahnung, wann wir zum letzten Mal so früh aufgestanden waren…….Aber dafür Sonnenaufgang in Delphi, der etwas bleiern-bedeckt war, aber sehr stimmungsvoll.
Zuerst geht es wenige Klometer durch die fruchtbare Ebene am Fuß des Parnassos-Gebirges, Olivenbäume soweit das Auge reicht. Dann schraubt sich der Bus in atemberaubenden Spitzkehren und steilen Anstiegen 10 km hoch ins Gebirge. Senkrechte Felswände, schroffe verkarstete Felsen, eindrucksvoll.
Das Apollo-Heiligtum befindet sich auf einer Terrasse direkt vor einer riesigen Felswand, die Tempel und die Gebäude sind sozusagen an den Felsen geklebt, unglaublich. Und in einer ungeheuren Dichte, eine ganze Stadt hoch über der Ebene, dahinter nackter senkrechter Fels, davor ebenso.
Delphi galt zu seiner Blütezeit im 5./4. Jahrhundert als der Nabel der Welt: Es war der Mittelpunkt der damals bekannten Welt zwischen Italien und dem westlichen Mittelmeer und der Levante bis nach Kleinasien und Armenien. Vorher ging die bekannte Welt allerdings viel weiter nach Osten, in mykenischer Zeit und auch noch danach kamen durch den Handel neuartige Materialen, neue Techniken und neue Formen in der bildenden Kunst und im Handwerk hierher, sie wurden bei den Tempelbauten nachempfunden und verarbeitet - cultural fermentation, wie in Mykene auch.
Die griechischen Städte und Stadtstaaten brachten hier ihre reichhaltigen Opfergaben dar, es gab für jede Stadt/ jeden Staat einen kleinen Tempel, in dem die Geschenke gelagert wurden. Alle vier Jahre fanden die pythischen Spiele hier statt, jeweils ein Jahr vor den olympischen Spielen, eine religiös-sportliche Veranstaltung, die alle griechischen Stämme versammelte.
Natürlich prägten die verschiedenen Epochen die Bauten, das Stadion, unglaublich hoch an den Berghang gebaut, hatte noch keine steinernen Sitz-Tribünen, die bauten erst die Römer. Direkt unterhalb des Stadions das Amphitheater mit einem gigantischen Blick über das Gebirge bis zum Meer.
Unterhalb der riesigen Anlage ein Heiligtum der Athene Pronaia, hier wurde der Göttin der Weisheit, der Fruchtbarkeit und der Gesundheit gehuldigt.
Am Eingang zum Tempelbereich gibt es ein archäologisches Museum, das Hunderte von Exponaten zeigt, teilweise aus den Geschichtsbüchern bekannt. Auch hier wieder sehr interessant und eindrucksvoll die verschiedenen Einflüsse des Mittelmeerraumes, wenn etwa die Säule, die eine Schenkung aus Naxos war, eine ägyptische Sphinx trägt.
Wir verraten nicht, zu was wir das Orakel befragt haben. Aber wir wissen ja: Wenn die Frage klug gestellt ist, kann man sich die Antwort oft selbst erschließen.

Delphi - ein einmaliges Erlebnis.

Korinth, die zweitgrößte Stadt auf dem Peloponnes, wurde mehrfach durch Erdbeben zerstört und sehr pragmatisch-schachbrettartig wieder aufgebaut. Die Stadt ist nicht besonders hübsch - aber sehr lebhaft, viele junge Leute, die Universität des Peloponnes ist hier. Der riesige Hafen ist, vermutlich durch Corona und Wirtschaftskrise, nicht besonders frequentiert.
Wenige Kilometer südlich von Korinth steht ein gigantischer einzelner Felsklotz, Akrokorinth, 565 m hoch. Er überragt die karge teilweise verkarstete, teilweise vulkanische hügelige Landschaft deutlich. Von seinem Gipfel hat man eine atemberaubenden Blick nach Westen auf den Golf von Korinth und die umgebenden Berge und das griechische Festland, nach Osten auf den Saronischen Golf mit seinen vielen Inseln, eine rotbraun-grün-tiefblaue Komposition.
Seit der frühen griechischen Zeit, 7. Jahrhundert, war der Felsen besiedelt, es soll ein Tempel der Aphrodite darauf gestanden haben. Man kann hier die mit Abstand größte griechische Festung besichtigen, ein beeindruckendes Erlebnis. Mehrere Verteidigungsringe an die teilweise fast senkrechten Felswände geklebt, Türme und Zinnen, meterdicke Mauern, eine Zisterne, eine kleine Kirche und eine Moschee stehen auf dem Gelände hoch über Korinth. Die Festung ist mehr als doppelt so hoch und noch viel weitläufiger als die von Nafplion, die ja auch schon gigantisch ist. Mit ihrer strategisch günstigen Lage, von der aus man den Golf beherrschen konnte, war sie natürlich immer von den konkurrierenden Mächten umkämpft: die Grund-Anlage wurde im 7. Jahrhundert von den Byzantinern gebaut. Es folgten die Franken 1210, im 14. Jh. die Paläologen (die letzten byzantinischen Kaiser), dann die Johanniter von Rhodos, dann die Türken, dann die Venezianer, dann wieder die Türken bis zur griechischen Unabhängigkeit 1822. Alle haben an der Festung weitergebaut, auch deshalb ist sie so beeindruckend.
So ist sie mit ihrer Geschichte typisch für den Peloponnes insgesamt als begehrte Schnittstelle zwischen Ost und West, als wichtige Station an den Handelsrouten von Italien nach Konstantinopel, als Durchzugsgebiet auch der Kreuzfahrer.
Wir haben uns mit dem Taxi den steilen Berg hoch bis vors erste Tor fahren lassen - und sind nach mehrstündiger Besichtigung, Wandern und Kraxeln durch das weitläufige Gelände zu Fuß zurückgelaufen, immer mit dem grandiosen Blick auf den Golf, bis hinunter zum antiken Korinth mit seinen Säulen und ausgegrabenen antiken Bauten.