Autor: Gisela Wuerfel

… für unsere Regierung! Seit Jahren sind wir mit unserem Boot in Griechenland unterwegs und bewegen uns dabei an der EU-Außengrenze. Wir haben griechische und türkische Patroullienboote gesehen, die verhindern, dass Boote mit Flüchtlingen in die EU gelangen. Wir haben gestohlene Segelyachten gesehen, mit denen Flüchtlinge von Schleppern transportiert kurz vor der griechischen Küste ausgesetzt wurden. Solche Boote werden dann oft komplett aufgegeben und wenn die Coastguard sie entdeckt, werden sie in den nächsten Hafen geschleppt und an die Kette gelegt. In Kalamata haben wir Flüchtlinge gesehen, die in Zelten untergebracht waren und wahrscheinlich wieder abgeschoben wurden. Und in Leros konnten wir von der Marina aus das große, hell erleuchtete Flüchtlingslager sehen, das aussah wie ein Knast. Ja, wir sind an der EU-Außengrenze und fragen uns, wie es weitergehen soll mit der EU-Flüchtlingspolitik.

Klar ist, dass  Länder wie Griechenland oder Italien besonders gefordert sind, da viele Flüchtlinge hier ankommen. Und dabei erhalten sie wenig Unterstützung von Ländern wie Deutschland, um mit den Menschen, die sich nicht leichtfertig aus ihrer Heimat auf den Weg gemacht haben, einigermaßen würdig umzugehen. Die griechische Coastguard ist bekannt für ihr rabiates Vorgehen.

Wie soll es langfristig weitergehen mit der Einwanderungs- und Asylpolitik der EU? Nur gemeinsam kann es wirksame Lösungen geben, die allerdings nicht auf Abweisung, sondern eher auf Integration abzielen müssen. Unsere derzeitige Regierung macht aber genau das Gegenteil: an der deutschen Grenze abweisen, nicht ernsthaft mit den anderen EU-Staaten an einer für alle tragbare und menschenwürdige Lösung arbeiten. Wo ist da das langfristige Ziel? Wir können es nicht erkennen und schämen uns für unsere Regierung. Wie unterscheidet sich ein Herr Dobrindt von einem Donald Trump, der sich über Recht und Gesetz hinwegsetzt?

Vertreibung, Flucht und Einwanderung hat es immer gegeben. Darüber geben Berichte über den östlichen Mittelmeerraum seit der Antike detailliert Auskunft. Die Frage ist, wie wir in der heutigen Zeit in einem reichen Land wie Deutschland damit umgehen.

Als wir in die Einfahrt des Pagasitischen Golfs (Golf von Volos) fahren, sehen wir Volos schon aus 20 Seemeilen Entfernung. Volos ist eine moderne Handels-, Industrie- und Universitätsstadt. Bei einem Erdbeben 1955 wurden große Teile zerstört und danach im Schachbrettmuster wieder aufgebaut. Die ganze Kulisse bei der Fahrt durch den Golf ist spektakulär, denn die Stadt liegt am Fuß der hohen Pilionberge, an dessen Hängen die Dörfer wie Schwalbennester kleben. Im Stadthafen bei Sail Aegean können wir ein paar Tage festmachen. Das geht nur von Montag bis Freitagmittag, denn am Wochenende sind die Charterboote dort.

Der Sage nach ist Volos die Stadt der Argonauten, die von hier aus mit ihrem Schiff Argo ihre Reise ins Schwarze Meer starteten, um das Goldene Vlies zu stehlen. Die Stadt ist stolz auf ihre Helden. Eine stilisierte Skulptur der Argo steht an der Hafenpromenade und ein Argo-Museum ist in Planung. Im urigen Fischerviertel, das als einziges vom Erdbeben verschont geblieben ist, gibt es viele kleine Tspouradikos, in denen zu jedem Gläschen Tsiporou leckere Mezedes (meist Fisch und Meeresfrüchte) gereicht werden.

Natürlich erkunden wir die Stadt. Für einen Tag fahren wir mit dem Bus in den Pilion, schauen uns Makrinitsa, das „Vorzeigedorf“ oberhalb von Volos an. Zwar ist es grau und kühl, aber der Blick nach unten auf die Stadt und den Golf ist grandios. Auf alten, mit Steinen befestigten Eselspfaden wandern wir umher und bewundern die schönen mehrstöckigen Häuser. 

Am Freitagmorgen müssen wir wieder los, denn jetzt kommen ja die Charterboote. Mit ein bisschen Regen und einem starken Wind vom Berg (Böen um die 40 Knoten) segeln wir nur mit dem Besan (unserem kleinsten Segel) mit bis zu knapp sieben Knoten Speed wieder nach Süden zum Ausgang des Golfs.

In dem kleinen Hafen Agias Kyriaki hatten wir uns bei Kostas angemeldet. Vor seiner Taverna nahm er unsere Leinen an, sodass wir fast vom Boot an den Tisch zum Abendessen springen konnten. Statt einer Liegebühr geht man Essen. Mal abgesehen davon, dass Kostas einer der nettesten und hilfbereitesten Menschen ist, der uns je begegnet ist, waren die Fischsuppe und das Meeresfrüchte-Risotto einfach Spitze. Also, dieser Stopp war ein Highlight!

Am nächsten Tag stiegen wir auf einem mit Steinen befestigten Weg hoch zum Dorf Trikeri. Ein wunderschöner Weg durch viel Grün und mit tollen Ausblicken auf den Golf und hinüber nach Euböa.

Jetzt haben wir inzwischen den Golf verlassen und wieder einen wunderschönen Platz gefunden, den Hafen von Plataniá an der Südostseite der Pilion-Halbinsel. Hier sind viele Fischer und wenige Segelboote. Eines davon, mit einem Paar aus Slowenien, treffen wir nun schon zum dritten Mal. Die Saison hat noch nicht so richtig begonnen, es ist ruhig. Und als wir heute morgen zum Schwimmen an den schönen Sandstrand gehen, haben wir ihn für uns ganz alleine. Morgen wollen noch bleiben und eine Rundwanderung machen, von der wir eine detaillierte Beschreibung haben.

Nein, dieses Treffen haben wir nicht mit Fotos festgehalten. Wir waren viel zu beschäftigt. Als wir gestern mit unserem vom nächtlichen Starkregen frisch geduschten Boot aufbrechen wollten und unsere Ankerkette reinzogen, hatten wir schon die Vermutung, dass das Boot, das gerade neben uns angelegt hatte, seine Kette über unsere gelegt hatte. So war es auch. Normalerweise kann man sich mit einer Hilfsleine schnell vom fremden Anker befreien. Aber dieses Mal machte unsere Ankerwinsch immer wieder schlapp, wenn der Anker vom Nachbar in Sicht kam. Kein Wunder! Es stellte sich heraus, dass an den beiden Ankern noch zwei! weitere Anker hingen. Vier Anker waren ineinander verkeilt. Wir sind zwar stark und haben immer wieder neue Ideen, wie wir unvorhergesehene Probleme lösen können. Aber da ging gar nichts mehr. Hilfe kam im Schlauchboot von zwei der mitbetroffenen Boote. Mit vereinten Kräften versuchten wir, die Anker voneinander zu befreien. Zwischendrin sah es immer wieder so aus, als könnte uns das nicht gelingen. Wir befürchteten auch, dass die beiden tatkräftigen Helfer mit ihrem Schlauchboot kentern oder die Anker das Schlauchboot beschädigen könnten. Aber Aufgeben war ja keine Option. Und schließlich nach knapp einer Stunde war es geschafft. Mit zwei Hilfsleinen und viel Körperkraft waren frei und konnten losfahren. Und die anderen drei Anker konnten wieder friedlich im Hafenbecken von Orei schlummern. Inzwischen sind wir im Stadthafen von Volos, haben keine schlechten Träume von verkeilten Ankern, denn hier gibt es Lazylines (Murings).😊

Nachdem wir uns vom starken Südwind in Karistos und der nächtlichen Brückenpassage in Chalkis im Hafen von Nea Artaki wunderbar ausgeruht hatten, ging es weiter nach Norden zwischen dem Festland (Attika) und Euböa. Hohe Berge auf beiden Seiten, eine eindrucksvolle Kulisse. Wie vor drei Jahren machten wir wieder einen Stopp im Fischerhafen von Loutra Edipsou und weichten unsere Körper in den heißen Quellen ein.

Vom Boot aus konnten wir beobachten, wie die Fischer ihre Boote für die nächtliche Ausfahrt zum Fischen vorbereiteten. Viele der Männer, die auf den Booten arbeiten, kommen aus Ägypten. Da wird vor der Abfahrt dann erst noch der Teppich fürs Abendgebet ausgebreitet. Wir brauchten nicht auf unseren Kompass zu schauen, um zu wissen, wo an diesem Ort Osten ist. Morgens um sieben Uhr (am Sonntag) waren alle Boote wieder zurück und die Styropor-Kisten wurden mit dem Fang vollgepackt. Bei sehr wenig Wind motorten wir dann weiter auf die Nordseite von Euböa, zwischen mehreren kleine Inselchen hindurch, die von den Einheimischen „Griechische Bahamas“ genannt werden. Das konnten wir nachvollziehen.

Was die Menschen, die unterm Sonnenschirm am Strand liegen, nicht merken: Es gibt dort eine starke Strömung. Zum Glück hatte Gisela vorher nicht geschaut, wieviel Knoten die Strömung haben kann. Sonst hätte sie gesagt „Wir fahren außen herum“. Walter hat es verschwiegen, wusste aber: bis zu acht Knoten. Na ja, war gut so. Aber es war heftig: plötzlich lauter Strudel um uns herum, der Bug unseres Bootes wird hin und her gerissen. Da musste die Steuerfrau heftig gegensteuern. Das ging ganz schnell und dann waren wir durch. Dafür kam dann Wind auf, von vorne mit über 30 Knoten und stärker werdender Dünung. Keine Chance, um unter Segeln Höhe zu machen. Also wieder weiterhin Motor. Im kleinen Hafen des geschichtsträchtigen Ortes Oreoi gelang es uns dann, mit Seitenwind entgegen dem Schraubeneffekt nach mehreren Versuchen rückwärts doch noch in eine der letzten beiden Lücken an der Pier „einzuparken“. Wieder mal geschafft.     

Inzwischen sind wir von Agia Marina auf der Insel Ägina ein ganzes Stück weiter nach Norden gekommen. Auf der Kykladeninsel Kea haben wir in der Bucht von Voukari schön geankert und konnten, nachdem Walter an unserem Ankerblock etwas neu verschraubt hatte, die schöne Landschaft um uns herum genießen und uns an den schlafenden Löwen oben am Berg erinnern, den wir vor drei Jahren besucht hatten. 

Ein sehr starker Südwind wurde vorhergesagt. Da wollten wir an einen sicheren Platz. Also Kurs Nord zur Südseite der Insel Eböa. Im Hafen von Karistos lagen wir zwar sicher, aber der Sturm aus Süd war so stark, dass wir einen Tag lang unser Boot an der Pier bewacht haben, genauso wie die anderen Segler, die sich in den Hafen geflüchtet hatten. Große Brecher kamen über den Breakwater und der Wind brachte viel Sahara-Staub mit. Ein bisschen Weltuntergangsstimmung.

Am nächsten Tag wieder Sonne pur. So machten wir uns im Golf von Euböa zwischen dem Festland und der Insel wieder auf den Weg nach Norden, leider erst mit Motor. Dann aber kam schöner Segelwind und wir kamen bis kurz vor der Bufalo Bay gut voran. Die kleine, gut geschützte Bucht war schon voll mit Ankerliegern, aber wir fanden noch einen Platz direkt vor den Tavernen hinter der Sandbank. Wieder eine ruhige Nacht mitten in der Idylle.

Noch einen Tag bleiben oder weiter segeln? Gisela konnte sich zuerst nicht entscheiden, aber dann brachen wir doch auf zur Meerenge in Chalkis. Eigentlich wollten wir dort südlich der Brücke in den Yachthafen, aber man sagte uns, es gäbe keinen Platz. So entschlossen wir uns, schon in der kommenden Nacht die Brücke nach Norden zu passieren. Die Anmeldung per E-Mail funktionierte gut. So mussten wir nicht - wie bei unserer ersten Passage - an der sehr hohen Pier anlegen und im Hafenbüro bezahlen. Beim letzten Mal mussten wir bis halb drei Uhr warten, bis Stillwasser war und die Brücke öffnete. Dieses Mal konnten wir schon um halb zwölf durchfahren. Mit der Strömung ging das ganz flott, war aber nicht ganz einfach zu steuern. In der großen Bucht nördlich der Stadt konnten wir dann vor Anker ruhig schlafen.

Im Fischerhafen von Nea Artaki (drei Seemeilen nördlich von Chalkis) liegen wir nun den dritten Tag - zum Ausruhen, aber auch, um unser Boot vom Saharastaub zu befreien und unter Deck mal gründlich zu putzen. Und: Wir stellten ein Problem mit der Stromversorgung von Land fest. Die Ursache war mit Hilfe eines sehr netten Elektrikers schnell gefunden: Der Heizstab im Heißwasserboiler war fast komplett mit Kalk zugesetzt. Wenn wir den Boiler anmachten, flog bei uns die Hauptsicherung raus und auch an Land in der Stromsäule. Wir hatten mal wieder Glück: Der Elektriker war spezialisiert auf den Typ unseres Boilers und hatte den passenden Heizstab gleich im Auto dabei. Problem gelöst, und gleich danach mal mit warmem Wasser Haare gewaschen. Das war schon länger fällig gewesen.

Der Ort Nea Artaki, nicht weit vom höchsten Berg Euböas, wurde 1923 von griechischen Flüchtlingen, den Pontos-Griechen, gegründet. Sie waren damals, als Atatürk (der selbst aus Thessaloniki stammte!) an die Macht kam und sich der Staat Türkei bildete, vertrieben worden. Der 19. Mai ist für die Pontos-Griechen ein Feiertag. Wir konnten beobachten, wie sich an der kleinen Kirche am Hafen von Nea Artaki am Abend viele Menschen versammelten und eine Messe gefeiert wurde. Die Idee, einen „ethnisch reinen“ Staat zu errichten, ist so grausam und absurd! Aber wie wir wissen, gab es diese schrecklichen Versuche, die so viel Leid verursachen, immer wieder in der Geschichte und es gibt sie ganz aktuell auch heute.

Es gibt nichts, was es nicht gibt, wenn wir mit unserer Aglaya unterwegs sind. Als wir in Agia Marina auf der Insel Ägina mit dem Heck zur Pier anlegen wollen und dazu die Ankerkette rauslaufen ließen, kam plötzlich keine Kette mehr. So sind wir kurz vor der Pier „verhungert“ und konnten nicht an Land. Was war da los? Wir haben doch 100 Meter Ankerkette und die war noch längst nicht draußen. Erst einmal gecheckt, ob die Sicherung der Ankerwinsch rausgesprungen war. War nicht. Dann am Ankerblock geschaut, ob was dort nicht stimmt. Alles OK. Da blieb nur noch eins: die Ankerkette muss sich im Ankerkasten verkneult und blockiert haben. Da der Ankerkasten auf unserem Boot nicht von Deck aus geöffnet werden kann, sondern unten im Vorschiff, mussten wir dort nachschauen. Wir kennen den Ankerkasten gut, da wir ihn nach jeder Saison sauber machen. Erst einmal alles aus dem Vorschiff heraus räumen, was dort verstaut ist, dann über unsere Klappfahrräder nach vorne kriechen, Türe öffnen. Das Licht im Ankerkasten geht an. Sehr komfortabel. Und siehe da: Mittendrin hing ein dicker Knoten, eine große Wuling, wie man auch sagen kann. Leider haben wir kein Foto davon gemacht, denn: Problem erkannt, aber noch nicht behoben. Wie bekommen wir das Knäuel entwirrt? Wir haben es geschafft, aber es war ein Kraftakt und was fürs Köpfchen. Interdisziplinäre Kompetenz war gefragt. Giselas Erfahrung beim Entwirren von Wollknäueln beim Stricken war da sehr hilfreich. Und was sagt unsere Ankerkette dazu? Sie spannt sich schön im Wasser und hält unseren Anker. Der Rest liegt wieder ordentlich im Kasten. Es gibt hoffentlich keinen Klabautermann da vorne, der Spaß daran hat, unsere Kette wieder zu verknoten.

Nach drei Tagen ließ der starke Ostwind nach. Wir verabschiedeten uns von der schönen Oxia-Bucht und liefen am Nachmittag in die Marina Messolonghi ein. Ein schönes Wiedersehen - mit Mimi und seiner Crew in der Marina-Bar, mit unseren deutschen Freunden, die dabei waren, ihre Boote an Land fit für die Saison zu machen und mit Berlusconi, der neun Jahre alten Marinakatze.

Zwei Ausflüge mit unseren Fahrrädern nach Tourlida haben wir gemacht: Es ist wunderschön, durch diese tolle Lagunenlandschaft zu radeln. Und was war noch? Walter hatte Geburtstag! Den haben wir natürlich schön gefeiert. 

Eigentlich wollten wir uns in Messolonghi einen neuen Kompressor für den Kühlschrank einbauen lassen, weil der unserer Meinung nach zu viel Strom verbraucht und der Thermostat nicht immer zuverlässig funktioniert. Da haben wir wieder einmal eine gute Erfahrung mit griechischen Handwerkern gemacht. Sie haben alles durchgecheckt und festgestellt, dass der Kompressor zu wenig Stickstoff hat. Nachgefüllt und geprüft, ob alles wieder normal funktioniert, fertig. Und statt 500 bis 600 Euro für einen neuen Kompressor samt Einbau waren es 50 Euro Arbeitslohn.

Die letzte Nacht in Messolonghi haben wir im Stadthafen gelegen, auch kein schlechter Platz. Unsere nächste Station: die kleine Insel Trizonia, gut 30 Seemeilen östlich. Hier waren wir vor fünf Jahren schon mal. Es wird dort zwar gebaut, aber viel hat sich nicht verändert. Einfach idyllisch und ruhig (ohne Autos), zumindest in der Vorsaison.

Galaxidy an der Festlandsküste war unser nächster Ankerstopp. Sehr malerisch. Und mit Blick auf Delphi und den hohen Parnassos, auf dem noch Schneefelder zu sehen waren. Hier haben wir uns online für die Passage durch den Kanal von Korinth angemeldet und auch gleich online bezahlt. So brauchten wir dort zum Bezahlen nicht mehr anzulegen. Ging alles ganz problemlos, aber ein teures Vergnügen ist es schon: Für unsere Boot hat die Passage 207 Euro gekostet.

Der Hafen von Kiato an der Nordküste des Peloponnes war dann unser Ausgangspunkt für die Passage durch den Kanal. Der Ort Kiato hat keine besonderen Sehenswürdigkeiten, ist aber ein beliebter Urlaubsort der Griechen, da es schöne Strände gibt.

Am 9. Mai haben wir dann den Kanal passiert, wieder ein besonderes Erlebnis, so wie schon 2020. Da kamen wir von Osten.

Dieses Mal mussten wir eineinhalb Stunden vor der Einfahrt warten, da erst der Gegenverkehr durchfuhr. Aber dann konnten wir passieren und in den Saronischen Golf einfahren. Hier liegen große Schiffe auf Reede und der Geruch aus den Raffinerien am Festland weht einem um die Nase. Also schnell weiter, ein Stück nach Südosten entlang der Ostküste des Peloponnes. Nun liegen wir in der wunderschönen Bucht von Korfous vor Anker.